端木蕻
良醬肘子
兒時滋味，至今猶存（cún）。這種醬肘子，做法（fǎ）別致。也許（xǔ）是由於成本高，費時費工，還得時節（jiē）相當，所以並不普遍。隻是在年幼時看母親做過（guò），給我留下深刻印象。
在清末民初時代，還沒（méi）有今天所謂的醬油（yóu），隻（zhī）有一（yī）種清醬。這就是從釀造豆醬的醬缸裏，用勺子舀（yǎo）出來的醬汁兒。後來的醬油可能是日本首先製造出來的（de），我小時看到家中自大連運來的醬油就（jiù）是（shì）日本造的，原裝是一個一尺多高的小木桶。裝潢很好看（kàn）。那時，清醬和醬油這兩個詞兒還在（zài）混用呢。
我的家（jiā）鄉東北，出產大豆是有名的，做醬自然也就有名，幾乎和紹興人做酒一樣。一到chunxiazhijiao，家家都要（yào）做醬，家家都有個大醬缸。做醬的過程就不說了。單說味道鮮美的（de）醬肘子：先把豬肘子選好，洗刷幹淨，煮熟，然後用幹淨白布緊緊包裹，塞進醬缸內，醃製一個時期，隨吃隨取。取（qǔ）出將布撕去，蒸一蒸，切片擺盤，香味四溢（yì），不由你不愛。
玻璃（lí）葉餅
家鄉有一種樹，葉子（zǐ）很大，葉麵（miàn）光滑，反光性（xìng）很好（hǎo），鄉親們都叫這樹的葉子（zǐ）為玻璃葉。用這種葉子包製的餅，叫玻（bō）璃葉餅。
其實，叫它作餅，是並不合適的，它應該叫做糕（gāo）。它的做（zuò）法（fǎ）是：將精細（xì）的江米麵，用水調（diào）成較稠的糊狀，加進鬆子仁、瓜子仁、核桃仁、花生仁（rén）、杏仁等。揉勻，上屜，攤平（píng），蒸（zhēng）熟；然後（hòu）切（qiē）成長方形塊（kuài）狀，用洗（xǐ）淨、浸泡得柔軟的玻璃葉包在外（wài）麵，接著再放屜上蒸透。每當母（mǔ）親做玻（bō）璃葉餅的時候，鍋還沒揭開，清香就（jiù）撲鼻了。我這“老（lǎo）”兒子，優先得到一塊母親怕燙著我而（ér）放在小碟（dié）子裏（lǐ）的玻璃（lí）葉餅時，別提有多高興了。而這（zhè）餅的清（qīng）香（xiāng），至今沒有超過它的。
榆莢羹
家鄉到處有榆（yú）樹，暮春時節，柳絮敲簾，榆錢灑地（dì），便見彎腰在地上揀榆（yú）錢（qián）兒的（de）。胸前（qián）掛著布袋，上樹捋榆錢兒的、用長杆子敲打榆樹錢等等，想獲得榆錢兒的（de）行為都出現了；用（yòng）麵（miàn）粉或棒子麵，考究一點的放進雞蛋，攙和進去製成的各種榆錢兒食品，也上桌了（le）。這在北方農（nóng）村的（de）人，大（dà）都嚐過。惟獨（dú）榆莢羹少見。
記得小（xiǎo）時，母（mǔ）親（qīn）把成熟的榆錢兒集攏（lǒng）來曬幹，放在簸箕裏搓去幹瓣，僅留（liú）榆錢心兒，放在鍋裏（lǐ）炒（chǎo）黃後碎，放水調勻（yún），煮成羹，加鹽或加糖。味道比桂林的芝麻（má）糊則有過之（zhī）而（ér）無不及。
曹雪芹的（de）好友敦誠（chéng），為榆莢羹曾作詩一首，收入他的（de）《日鬆堂集》卷二（èr）第十六頁，頗有風趣（qù）。現抄（chāo）錄於後，作為本文的結束：
自下鹽梅入碧鮮，榆風吹散（sàn）晚廚煙。
持杯戲向（xiàng）山妻說，一（yī）箸真成食萬錢。