端木（mù）蕻
良醬肘子（zǐ）
兒時滋味，至（zhì）今猶存。這種醬肘子，做法別致。也（yě）許（xǔ）是由（yóu）於成本高，費時（shí）費工，還得時節相當，所以並不普遍（biàn）。隻是（shì）在年幼時看母親做過，給我留下深刻印象。
在清末（mò）民初時代，還沒有今天所謂的醬（jiàng）油，隻有一種（zhǒng）清醬。這就是從釀造豆（dòu）醬的醬（jiàng）缸裏，用勺子舀（yǎo）出來的（de）醬汁兒。後來的醬油可能是日本首（shǒu）先製造出來（lái）的，我小時看到家中自大連運來的醬油就是日本造的，原裝是一個一尺多高的小木桶。裝潢很好看。那時，清醬（jiàng）和（hé）醬（jiàng）油這兩個詞兒還在混用呢。
我的家鄉東（dōng）北，出產大豆是有名的，做醬自然也就有名，幾乎和紹興人做酒（jiǔ）一（yī）樣。一到春夏之交，家家都要（yào）做醬，家家都有個大醬缸。做醬（jiàng）的過（guò）程（chéng）就不說了。單說味道鮮美的醬肘（zhǒu）子：先把豬肘子選好，洗刷幹淨，煮熟，然後用幹淨白布（bù）緊緊包裹，塞進醬缸內，醃製一個時期，隨吃隨取。取（qǔ）出將布（bù）撕（sī）去，蒸一蒸（zhēng），切片擺盤，香味四溢，不由你不愛。
玻（bō）璃葉餅
家鄉有一種樹，葉子（zǐ）很大，葉麵光滑，反光性很好，鄉親們都叫這樹的葉子為玻璃葉。用這種葉子包製的餅，叫玻璃葉餅。
其實，叫（jiào）它作餅，是並不合適的，它應該叫做糕。它的做法是：將精細（xì）的江米麵，用水調成較稠（chóu）的糊狀，加進鬆（sōng）子仁、瓜子仁、核桃仁、花生仁（rén）、杏仁（rén）等。揉（róu）勻，上屜，攤平，蒸熟；然後切成長方形塊狀，用洗淨、浸泡得柔軟的玻璃葉包在外麵，接著（zhe）再放屜上蒸透（tòu）。每當母親做玻璃葉餅（bǐng）的時候，鍋還沒揭開，清香就（jiù）撲鼻了。我這“老”兒子，優先得到一塊母親怕燙著我而放在小碟子裏的玻璃葉餅時，別提（tí）有多高興了。而這餅的清香，至今沒有超（chāo）過它的。
榆莢（jiá）羹
家鄉到處有（yǒu）榆樹，暮春時節，柳絮敲簾，榆錢（qián）灑地，便見彎腰在地上揀榆（yú）錢兒的。胸前掛著（zhe）布袋，上樹捋榆錢兒的、用長杆子敲打榆樹錢等等，想獲得（dé）榆錢兒的行為都出現了；用麵粉或棒子麵，考究一點的放進（jìn）雞蛋，攙和進去製成的各種榆錢兒食品，也上桌了。這在北方農村的人，大都嚐過（guò）。惟獨榆（yú）莢羹少見。
記得小時（shí），母親把成熟的榆錢（qián）兒集攏來曬幹，放在簸箕裏搓去幹瓣，僅留榆錢心兒，放在鍋裏炒（chǎo）黃後碎，放（fàng）水調（diào）勻，煮成（chéng）羹，加鹽或加糖。味道比桂林的芝麻糊則有過之而無不及。
曹雪芹的好友敦誠，為榆莢羹曾作詩一首（shǒu），收入他的《日鬆堂（táng）集》卷二第十六頁，頗有風趣。現抄錄於（yú）後，作為本文的結束：
自下鹽梅入碧鮮，榆風吹散晚廚煙。
持杯戲向山妻說，一箸真成食萬錢。