端木蕻
良醬（jiàng）肘子（zǐ）
兒時滋味，至今（jīn）猶存。這種醬（jiàng）肘（zhǒu）子，做法別致。也許是（shì）由於成本高（gāo），費時費工，還得時節相當，所以並（bìng）不普遍。隻是在年幼時看母親做過，給我留（liú）下深刻印象。
在清末民初時代，還沒（méi）有（yǒu）今天所（suǒ）謂的醬油，隻有一種清醬。這就是從釀（niàng）造豆醬的醬缸裏（lǐ），用勺子舀出來的（de）醬汁兒。後來的醬油可能是日本首先（xiān）製造出來的，我小（xiǎo）時看到家中自大連運來的醬油就是日（rì）本造的（de），原裝是一個一尺多高的小木桶。裝潢很好看。那時，清醬和醬油這兩個詞兒還（hái）在混（hún）用呢。
我的（de）家（jiā）鄉東北，出（chū）產大豆是有名的，做醬自然也就有名，幾乎和紹興人（rén）做酒一樣。一到（dào）春夏之（zhī）交，家家都要做醬，家家都有個大醬缸。做醬的過程就不說了。單說味（wèi）道鮮美（měi）的醬肘子：先（xiān）把豬肘子選好，洗刷幹淨，煮（zhǔ）熟，然後用幹淨白布緊（jǐn）緊包裹，塞進醬缸內（nèi），醃製一個時期（qī），隨吃隨取。取出（chū）將布撕（sī）去，蒸一蒸，切片擺盤，香味四溢，不由你不愛。
玻璃（lí）葉餅
家（jiā）鄉（xiāng）有一種樹，葉（yè）子很大，葉（yè）麵光滑，反光性很（hěn）好，鄉親們都叫這樹的葉子（zǐ）為玻（bō）璃葉。用這種葉子包製的餅，叫（jiào）玻璃葉（yè）餅。
其實，叫它作餅，是並不合適的，它應該叫做糕。它的做法是：將精細的江（jiāng）米麵，用水調成較稠的糊狀，加進鬆子仁、瓜（guā）子仁、核桃仁、花生仁、杏仁等。揉勻，上（shàng）屜，攤平，蒸（zhēng）熟；然後切（qiē）成長方形塊狀，用洗淨、浸泡得柔軟的玻璃葉包在外麵，接著再放屜上蒸透。每（měi）當母親做玻（bō）璃葉餅的時候（hòu），鍋還沒揭開，清香就撲鼻了。我這“老”兒子，優先得到一塊母親怕燙著我而放在小碟子裏的玻璃葉（yè）餅時，別提有（yǒu）多高（gāo）興了。而這餅的清香，至今沒有超過它的。
榆莢羹
家鄉到處有榆樹（shù），暮春時節，柳絮敲簾，榆錢（qián）灑地（dì），便見彎腰在地上揀榆錢兒的。胸前掛（guà）著布袋，上樹捋榆錢兒（ér）的、用長杆子敲打榆樹錢等等，想獲得榆錢兒的行為都出現了；用麵粉或棒子麵，考究一點的放進雞蛋，攙和進去製成的各種榆錢兒食品，也上桌了。這在北方農村的人，大都嚐（cháng）過。惟獨榆莢羹少見。
記得小時，母親把成熟的榆錢兒集攏來曬（shài）幹，放在簸箕裏搓去幹瓣（bàn），僅留榆錢心兒，放在鍋裏炒黃後碎，放水調勻，煮成羹，加（jiā）鹽（yán）或加糖。味道比桂林的（de）芝（zhī）麻糊則有過之而無不及（jí）。
曹雪芹的好友（yǒu）敦誠，為榆（yú）莢羹曾作詩一首，收入他的《日鬆堂集》卷二第十六（liù）頁（yè），頗有風趣。現抄錄於後，作為本文的結束（shù）：
自下鹽梅入碧鮮，榆風吹散晚廚煙。
持杯戲（xì）向山妻說，一（yī）箸真成食萬（wàn）錢。