端木蕻（hóng）
良醬肘子
兒時滋味（wèi），至今猶存。這（zhè）種醬肘子，做法別致。也許是由於成本高，費時費工，還得時節相當，所以並不普遍。隻是在年幼時看母親做過，給我留下深刻印象。
在清末民初時代，還（hái）沒有（yǒu）今天所謂的（de）醬油，隻（zhī）有一種清醬。這就是（shì）從釀造豆醬（jiàng）的醬（jiàng）缸裏，用勺子舀出來的醬汁兒。後來的醬油（yóu）可（kě）能是日本首先製造出來的，我小（xiǎo）時看到（dào）家中自（zì）大連運來的醬油就是日本造的，原裝是（shì）一個一尺多高的小木桶。裝潢（huáng）很好看。那時，清醬和醬油這兩個詞（cí）兒還在混用呢。
我（wǒ）的家鄉（xiāng）東北（běi），出產大（dà）豆是有名的，做醬自然（rán）也（yě）就有名，幾（jǐ）乎（hū）和紹興人做酒一樣。一到春夏之交，家家都（dōu）要做（zuò）醬，家家都有個大醬（jiàng）缸。做醬的（de）過程就不說了（le）。單說味道鮮美（měi）的（de）醬肘子：先把豬肘（zhǒu）子選好，洗刷幹淨，煮（zhǔ）熟，然後用幹淨白（bái）布緊緊包裹，塞進醬缸內，醃製一（yī）個時期（qī），隨吃隨取。取出將布撕去，蒸一蒸，切片擺盤，香味四溢，不由你不（bú）愛。
玻璃葉餅
家鄉有一種樹，葉子很（hěn）大，葉麵光滑，反光性（xìng）很好，鄉親們都叫（jiào）這樹的葉子為玻璃葉。用這（zhè）種葉子包製的餅，叫玻璃葉餅。
其實，叫它作餅（bǐng），是並不合適的，它應該叫做糕。它的做（zuò）法是：將精細的江米麵，用水調成較稠的糊狀，加進鬆子仁、瓜子仁、核桃仁、花生仁、杏仁等。揉勻，上屜，攤平，蒸熟；然（rán）後切成長方形塊狀（zhuàng），用洗（xǐ）淨、浸泡得柔軟的玻璃葉包在外麵，接著（zhe）再放屜上蒸透。每當母（mǔ）親做玻璃葉餅的時候，鍋還沒揭（jiē）開（kāi），清香就撲鼻了。我這“老”兒子，優先得到一塊母親怕燙著我而放在小碟子裏的玻（bō）璃葉餅時，別提有多高興了。而這（zhè）餅的清香，至今沒有超過它的。
榆莢羹
家鄉到（dào）處有榆樹，暮春時節，柳絮敲簾，榆錢（qián）灑地，便見彎腰在地上揀榆錢兒的。胸前掛著布袋，上樹捋榆錢兒的、用長杆（gǎn）子敲打榆（yú）樹錢等等，想獲（huò）得榆錢兒的行為都出現了；用麵粉或（huò）棒子麵，考究一點的放進雞蛋，攙和進（jìn）去製成的各種榆錢兒食品，也上桌了（le）。這在北方農村的（de）人（rén），大都嚐過。惟獨榆莢羹少見。
記得小時，母親把成熟的榆錢兒集攏來曬幹，放在簸箕裏搓去幹瓣，僅留（liú）榆錢心兒，放在鍋裏炒黃後碎，放（fàng）水調勻，煮成羹，加鹽或加糖。味道比桂林的（de）芝麻糊則有過之而無不及。
曹雪芹的好友敦誠，為榆莢羹曾作詩（shī）一首，收入他（tā）的《日鬆（sōng）堂集》卷（juàn）二第十六頁（yè），頗有風趣。現抄錄於後，作為本文的（de）結束：
自下鹽梅入（rù）碧鮮，榆風吹散晚廚煙。
持杯戲向山妻說，一箸真成食萬錢。