端木蕻
良醬肘子
兒時滋味，至今（jīn）猶存。這種醬肘子，做法別致（zhì）。也（yě）許是由於（yú）成本高，費時費工，還得時節相當，所以並不普遍。隻是在年幼時看母親做過，給我留下深刻印象（xiàng）。
在清末民初時代，還沒（méi）有今天所謂的醬油，隻有一種清醬。這（zhè）就是從釀造豆醬的醬缸裏，用勺（sháo）子舀出來的醬汁兒。後來的醬油（yóu）可能是日本首（shǒu）先製造出來的（de），我小時看到家中（zhōng）自大（dà）連運來的醬油就（jiù）是日本（běn）造的，原裝是一個一尺多高的小木桶。裝潢很好看。那時，清醬和醬油這兩個詞兒還在混用呢。
我的（de）家鄉東北，出產大豆是有名的（de），做醬自然也就有名，幾乎（hū）和紹興人做酒（jiǔ）一樣。一到春夏之交，家家都要做醬，家家都有個大醬缸。做醬（jiàng）的過程就不說了。單說味道（dào）鮮美的醬肘（zhǒu）子：先把豬肘子選好，洗刷幹淨，煮熟，然後用幹淨白布緊緊包裹，塞進（jìn）醬缸內，醃製一個時期，隨（suí）吃隨取。取出將布撕去，蒸一蒸，切片擺（bǎi）盤，香味四溢，不由你不愛。
玻璃葉餅
家鄉有一種樹，葉子很大，葉麵（miàn）光滑，反光性（xìng）很好，鄉親們（men）都叫這樹的（de）葉子（zǐ）為（wéi）玻璃葉。用這種葉子包（bāo）製（zhì）的餅，叫玻璃葉餅。
其實，叫它作餅，是並不合適的，它應該叫做糕。它（tā）的做法是：將精細（xì）的江米麵，用水調成較稠的糊狀，加進鬆子仁、瓜子仁、核桃仁、花生仁、杏仁等。揉勻，上屜（tì），攤平（píng），蒸熟；然後切成長方形塊狀，用洗淨、浸泡得（dé）柔（róu）軟的玻璃葉包在外麵（miàn），接著再放屜上蒸透。每當母親做玻璃葉餅的時候，鍋還沒揭開，清香就撲鼻（bí）了。我這“老”兒子，優先得到一塊母親怕燙著我而放在小碟子裏的玻璃葉餅時，別提有多高興了。而這（zhè）餅的清香，至今沒有超過它的。
榆莢羹
家鄉到處有榆樹，暮春時節，柳絮敲簾，榆錢灑地（dì），便見彎腰在地（dì）上揀榆錢兒的。胸前（qián）掛著布袋，上樹捋榆錢（qián）兒的、用長杆子敲打榆樹錢等等，想獲得榆錢兒的行為都出現了（le）；用麵粉或棒子麵，考究一點的放進雞蛋，攙和進（jìn）去製（zhì）成的各種榆錢兒食品（pǐn），也上桌了。這在北（běi）方農村的人，大都嚐過。惟獨榆莢羹少見。
記得小時，母親把成（chéng）熟的榆（yú）錢兒集攏來曬幹，放在簸箕裏搓去幹瓣，僅留榆錢心兒，放（fàng）在鍋裏（lǐ）炒黃後碎，放水（shuǐ）調勻，煮成羹，加鹽或加糖。味道比桂（guì）林的芝麻糊則有過之而無不及。
曹雪芹的好友敦誠，為榆莢羹曾作詩一首，收入他（tā）的《日鬆堂集》卷（juàn）二第十六頁，頗有風趣。現抄錄於後，作為本文的結束：
自下鹽梅入碧鮮，榆風吹散晚廚煙。
持（chí）杯戲（xì）向山妻說，一箸真成食萬錢。