端木蕻
良醬肘子
兒時滋味，至（zhì）今猶存（cún）。這種醬肘子（zǐ），做法別致。也許是由（yóu）於成（chéng）本高，費時費工，還（hái）得時節相當，所以並不普遍。隻是在（zài）年幼時看母親做過，給我留下深刻印象。
在清末民（mín）初時代，還沒有（yǒu）今天所謂的醬油，隻有一種清（qīng）醬。這就是從釀造（zào）豆醬的（de）醬缸裏，用勺子舀出來的醬汁兒。後來的醬油可能是日本首先製造出來（lái）的，我小時看到家中自大連（lián）運來的醬油就是日本造的（de），原裝是一（yī）個一尺（chǐ）多高的小木桶。裝（zhuāng）潢很好看。那時，清醬和醬油這兩個詞（cí）兒還在混（hún）用呢。
我的家鄉東北，出產大豆是有名（míng）的，做醬自然也就有名，幾乎和紹興人做酒一樣。一到春夏之交，家家都要做醬，家（jiā）家都有個大醬缸。做醬的過程就不說了。單說味道鮮美的醬肘子：先把豬（zhū）肘子選好，洗刷幹（gàn）淨，煮熟，然（rán）後用幹（gàn）淨白布緊緊包裹（guǒ），塞進醬缸內，醃製一個時（shí）期，隨吃隨取。取出（chū）將布撕去，蒸一蒸，切片擺盤，香味四溢（yì），不由你不愛。
玻（bō）璃（lí）葉餅
家鄉有一種樹，葉子很大，葉（yè）麵光滑，反光性很好，鄉親們都叫這樹的葉子為玻璃葉。用這種葉（yè）子包製的（de）餅，叫（jiào）玻璃葉餅。
其實，叫它（tā）作餅，是並不合適的，它（tā）應該叫做糕。它的做（zuò）法是：將精細的江米麵，用水調成較稠的糊狀，加進鬆子仁、瓜子仁、核桃（táo）仁、花生仁、杏仁等（děng）。揉勻，上屜，攤平，蒸熟；然後切成長方形塊狀，用洗（xǐ）淨、浸泡得柔軟的玻璃（lí）葉包在外麵，接著再放屜上蒸透。每（měi）當母親做玻（bō）璃葉餅的時候，鍋還沒揭開，清香就撲鼻了。我這“老”兒子，優先得到一塊母親怕燙著我而放（fàng）在小碟子裏的玻璃葉餅時，別提有（yǒu）多（duō）高興（xìng）了。而這餅的清香，至今沒有超過它的。
榆莢羹
家鄉到處有榆樹，暮春時節，柳絮敲簾，榆錢灑地，便見彎腰在地上揀榆錢兒的（de）。胸前（qián）掛著布袋，上樹（shù）捋榆錢兒的、用長杆子敲（qiāo）打榆樹錢等等，想獲得榆錢（qián）兒的行為都出現了；用麵粉或棒子麵，考究一點的放進（jìn）雞蛋，攙和進去製成的各種榆錢兒食品，也上桌了。這（zhè）在北方農村的人，大都嚐過。惟獨榆莢羹少見。
記得小（xiǎo）時，母親把成熟的榆錢兒集攏來曬幹，放（fàng）在簸（bò）箕裏搓去（qù）幹（gàn）瓣，僅留榆錢（qián）心兒，放在鍋（guō）裏炒黃後碎，放水調勻，煮成羹，加鹽或加糖（táng）。味道比桂（guì）林的芝麻糊則有過之而（ér）無不及。
曹雪芹的好（hǎo）友敦誠，為榆莢羹曾作詩一首，收入他（tā）的《日鬆堂集》卷二第十六頁（yè），頗有風趣。現抄（chāo）錄於後，作為本文的結束：
自下鹽梅入碧鮮，榆風吹散晚廚煙。
持杯戲向山妻說，一箸真成食萬錢。